2006-09-30 | 推荐几本美食类的书
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国庆节，中秋节，要到了。希望大家过的开心。推荐几本美食类的书，闲时看看。
一. 《随园食单》
好无疑问，对于中国的美食主义者而言，这是一本红宝书。没看过此书的，最好不要和人家谈“美食”，要谈，也谈不出什么名堂和体系来的。我说的是实话，除非那人是天才。此书不厚，薄薄的一本，文字也浅显易懂，可置于案头、枕边、甚至于卫生间，时常翻翻，大有益处。比方说，有朋友送你家一头猪，你不知道怎么吃，没关系，翻翻《随园食单》就可以了，它会告诉你，猪头一般有二种吃法，猪爪一般有四种吃法，猪肚、猪肺、猪腰、猪肉等等，又是如何吃法，非常详细，实用。
这本书的体例很不错，写的有点象现在的《刑法》，先是《总则》，讲一些基本性的理论性的东西，然后是《分则》，什么海鲜单、江鲜单、点心单，等等。其下继续分门别类，譬如点心单下又分馒头、烧饼等。就像《刑法》的侵犯财产罪，下面又分盗窃啊，抢劫什么的。
作者，清代的袁枚，杭州人，所以本书最大的缺陷是，主要指向的是江浙菜，因而，如果要用这本书去套川菜的话，就不太合适了，最后的结果可能会发现四川人整天在瞎吃。这肯定是不对的。
除此外，还有一些具体的东西，也是需要批评的。譬如说吃蟹，袁枚认为，“蟹宜独食，不宜搭配他物。最好以淡盐汤煮熟，自剥自食为妙。蒸者味虽全，而失之太淡。” 蟹宜独食没错，但要说最好是煮着吃，就有问题了。煮过的蟹，不说鲜味跑光，还有一股水汁味，怎么会好吃呢？天下之蟹，好蟹一定要蒸着吃，譬如湖蟹；次蟹，煮煮也可以，譬如河蟹；至于差的，死的，诸如海蟹，麻辣、油炸、拖面粉，爱怎么就怎么吃，都无所谓的。这才是经验。
二. 《闲情偶寄》
作者李渔，明朝江浙一带人。《闲情偶寄》并非全部写吃的，但其中有关美食的论述，在传统饮食文化中的地位是毋庸质疑的，同样也是一本必读之书。
《随园食单》好在体例，《闲情偶寄》胜在论述，后世的文人骚客们，写美食类文章，少有能跳出李渔之闲情，而无不受其影响，其文字章句，更是常常被作为经典而引用。特别称道的是，李渔的美食主张很符合现代人的环保意识，人道意识，以及营养观念。“后肉食而首蔬菜，一以崇俭，一以复古。”，对于肉食，“望天下人之人，多食不如少食，”更要少吃野兽。
就才情而言，我个人觉得李渔比袁枚更强一些，无论是文字中的灵气，还是表现在吃方面的趣味和性情，袁才子都要稍微差那么一点点。拿蟹为例，袁枚的吃法如果让李渔知道，恐怕是要被鄙视的，而不仅仅是批评。
《闲情偶寄》文言的更厉害一些，所以，读起来可能会比较吃力。
三. 《考吃》
对于骗稿费者而言，此书可能比前面两本书更管用。如果你想经常在诸如《新民晚报》的“夜光杯”上发点文章谈谈吃，我建议你无论如何要买到这本书。此书以笔记的形式对我国历史上各种风味的饮食以及烹饪方法进行了比较严密的考证和诠释，常见的有关吃的东西，基本都写到了。譬如说馄饨，为什么要叫馄饨，古书上是怎么说的，历来有什么风俗，各地有什么不同，能说到的，几乎都有收录。作文若需引用，随便抄抄就是了，再也用不着自己跑到书堆里去找了。
作者朱伟，就是那个《三联生活周刊》的朱伟。此书出版快十年了，不知道现在是否还有卖。当时是13元一本，性价比还可以。当然，这本书也有缺点，引用的资料比较单一，主要集中在常见的几本古籍，而很少有关注到古代诗词和其他文学作品中的相关材料。朱先生可能还没到好好做学问的年龄啊。
四. 《雅舍谈吃》
作者梁实秋，关于美食类的散文集子，文章多短小精巧，知识性趣味性兼顾。这就不多说了，相同类型的书很多，还有周作人谈吃，汪曾祺谈吃，陆文夫谈吃，也包括象唐振常的《饔飧集》等等。记得好象还有一本直接就叫《名人侃吃》的书，把现代文学中有关吃的名篇，几乎一扫而光，也不错。这些名家的影响很大，今人写吃，有很多就是直接模仿他们的。此类图书和文章有一个共同的特点，文酸气太重，只有汪曾祺稍微好一点。
五. 《写食主义》
身材决定一切。《写食主义》是当代有关美食类散文的重要代表作品，2000年左右出版，读者无数。旧时的文人，无论是梁实秋还是周作人、陆文夫，随便怎么吃，一个个都还能保持着传统文人的精瘦体型，写起文章来，自然也是精巧雅致居多。《写食主义》区别于旧时同类文章，最大的优点就是，思路更加开阔了，而不再满足于作为一名食客的个人味觉体验。这主要应该归功于作者沈宏非是个大胖子，肚皮能放开吃了，文章自然也就能放开来写。少了些文人的酸味道，但也少了些精致。
六. 《孔娘子厨房》
这本书值得推荐的首要原因是，作者是一名女性。这一点很重要。
我读书也不少了，且不说专著，就连吃的一般性文章，都很少看到有女作家写的。那本《文人侃吃》，我翻了翻，除了一篇张爱玲写的《吃》以外，就再也没其他女作家了。这是一件奇怪而有趣的事情，过去我们疏忽了，不曾想过，现在想想，原因可能很多：一，女作家本来就少。二，一个女人如果老是在报纸杂志谈什么什么如何好吃，可能会给我们这些中国人造成一种不太好的感觉，“这个女人的嘴巴好谗啊，怎么就整天想着吃的呢？”于是，这个女人也就肯定不是什么好女人了，好女人应该是内秀的，应该是勤俭的，即使有什么好吃的，也应该是和丈夫孩子一起分享的，怎么可以到处乱吹呢？没了规矩。三，吃需要经验，美食，更是比较下的经验。男人们走到哪吃到哪，见识自然也就广了。女人们却必须呆在家里，也烧也吃，首先想到的却是男人们的胃口。沈宏非捧着肚皮说，老子就喜欢《飞一般地吃——吃——喝——喝》，天南海北到处吃，王安忆们难道就不想吗？也想，却做不到。沈宏非说，所谓美食，就是《大块吃肉》时的那副爽劲，王安忆们心理也喜欢，却碍于别人的目光和一个女人的修养，同样做不到，做到了，也说不出。
仅就吃而言，中国女子真的很可怜的。于过去，压根就上不了台子，于现在，又莫名其妙地冒出了一个身材的要求，什么都吃不得。年轻的时候，首先想到的是孩子的吃，丈夫的吃，公公婆婆们的吃，等到自己也做了婆婆，却发现牙齿也已经掉了，舌苔也没什么感觉了。她们对于美食的判断，更多的是基于丈夫的感受和孩子今天的饭量。男人说，今天在外面吃到了一种很不错的东西，女人便开始幻想着，自己如何能把它做出来，以便给丈夫一个惊喜，其实家里的饭菜也是不错的。张艺谋的《我的父亲和母亲》里，章子怡把男朋友带回家吃饭，章妈妈是瞎子，听着男人吃饭的声音，说，先生吃的好香啊，我们家好久没有听到男人吃饭的声音了。这大概就是中国女人的美食情趣吧。
如果有着同样的条件和环境，我相信，女人们写出来的吃，一定是不会输给男人们的。女人们的心思总要更密一些，文字也会更细腻一些，对于生活也更有情感一些，更有诚意一些，她们对美食的感受自然也就会更精道一些。
因而，这本有上海女作家写的书，也就值得关注和推荐了。有文字，也有图片，有故事，也有点评，更有一些非常实用的有关烹调要点的提示。文字间有着知识女性独到的雅致和细腻，但并不小器，且多了一份对生活的温情，而不象那些男作家们写吃，字里行间总有让人难免会厌恶的一股德行。
这本书还有一个特点，体例是按照春夏秋冬的四个不同季节来写的。作者孔明珠，《交际与口才》的编辑，孔另境的女儿。
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